Интерьерная фотосъемка. Совет 4: ручное управление фотоаппаратом

Автор: Дмитрий Давыдов, интерьерный фотограф и панограф

В предыдущих трех советах (см. «Наведите порядок», «Правильное кадрирование», «Выбор освещения при интерьерной фотосъемке») я упомянул темы, которые дизайнер, не будучи фотографом и не обладающий специфическими знаниями и оборудованием, в силе применить на практике улучшив результаты своих фоторабот. Но, настало время перейти к более техническим сторонам качественной фотосъёмки интерьеров.

При съёмке интерьеров важно получить фотографию хорошего качества: все объекты чёткие и резкие, фотография максимально сбалансированная по яркости, не было слишком чёрных теней и слишком светлых, пересвеченных, областей на кадре. Рассмотрим несколько советов, как избежать перечисленного.

Разберемся с чёткостью кадра. Данные советы применимы не ко всем устройствам и гаджетам, а касаются некоторых цифровых и зеркальных фотоаппаратов.

Диафрагма

Для получения чёткого изображения по всему кадру, необходимо понимать, что такое диафрагма фотообъектива. Это специальные лепестки внутри объектива. При нажатии на спусковую кнопку, лепестки открываются на величину заданную настройками фотокамеры. Их основная задача - пропустить определённое количество света на матрицу фототехники.

Количество света, попадающее на матрицу, зависит от двух факторов. Это выдержка, время, за которое свет поступает на светочувствительный элемент, и диаметр отверстия, на которое открывается диафрагма. Выдержка выражается в секундах и долях секунды. К примеру, выдержка выражается в секундах от 30 до 1 и в долях, от 1/2 до 1/4000 (на некоторой фототехнике до 1/32000 сек). Диафрагма обозначается диафрагменным числом. Чем оно меньше, тем диаметр отверстия больше.....).

Диафрагмы фотообъектива

Фото 1.

При диафрагменном числе f/1.8, лепестки открываются на максимальный для данного объектива размер. При f/22 - на минимальный, света на матрицу фотоаппарата попадает очень мало. Чем меньше диафрагма (большее значение диафрагменного числа), тем более резким становиться получаемый кадр. Но все зависит также от фотоаппарата, на который вы снимаете, и сам объектив.

Оптимальное значение диафрагмы подбирается опытным путём, потому что на различных объективах, при слишком большом закрытии диафрагмы, появляются нежелательные артефакты в виде ухудшения резкости, так называемого "мыла", по краям кадра.

При уменьшении диафрагмы, снижается количество света, проходящего через неё, что необходимо компенсировать увеличением выдержки или чувствительности самой матрицы ISO. Это надо понимать, ведь чем выше выдержка, тем более неподвижным должен оставаться фотоаппарат при съёмке от момента нажатия на спуск и открытия диафрагмы до момента закрытия. Иначе изображение смажется из-за того, что в момент, когда была открыта диафрагма и свет поступал на матрицу, камера двигалась в руках. Чем выше значение ISO, тем больше на снимке появится артефактов в виде шума, как на фото 2.

Значение ISO при фотосъемке

Фото 2. Слева ISO 100, изображение содержит мало шума. Справа ISO 3200, изображение содержит много цифрового шума.

Снимайте в ручном режиме фотоаппарата. Это английская бука M, manual, что переводится как «ручной». Выставляйте сначала диафрагму, не ниже f8, затем значение ISO (чем меньшее значение, тем лучше). Это значение примерно равно 400, 800, 1600 в зависимости от освещения. И в конце выставляем соответствующую выдержку. Скорее всего, она получится слишком большой, чтобы снимать с рук, что скажется на качестве, поэтому советую использовать штатив.

Фокус

Прежде чем нажать на кнопку спуска, необходимо, чтобы объектив сфокусировался на объекте, навел резкость. При съёмке интерьера, нужно, чтобы все объекты, находящиеся на разном расстоянии от фотографа, были резкими. Отключите автофокус объектива и наводите фокус самостоятельно вручную. Если вы фотографируете общий план, то фокусировку производить лучше на объекте, вписывающийся в общую экспозицию и находящийся на дальнем плане. Так получится хорошая резкость на всём снимке. Если вы произведёте фокусировку на объекте, находящемся посередине, между вами и задним планом, то фон фотографии может получиться нерезким, расплывчатым, не в фокусе.

Приведу пример, как я делаю фокусировку. Устанавливаю фотоаппарат на штатив. Включаю ЖК панель в режим видоискателя. С помощью кнопок фотоаппарата устанавливаю максимальное цифровое увеличение, в моём случае это х10, устанавливаю максимальную резкость на самом дальнем, значимом объекте с помощью поворота кольца резкости объектива. Убираю режим увеличения и произвожу съёмку.

Если вы снимаете не на фотоаппарат, а на гаджет, у которого отсутствует режим переключения с автофокуса на ручной, то советую производить фокусировку указав стилусом или пальцем на ЖК экране устройства на дальний объект, присутствующий в снимаемом помещении. После того как устройство произведёт автофокусировку на этом объекте, снимайте.

Автоспуск

Автоспуск - предустановка на фотоустройстве, позволяющая произвести съёмку кадра не сразу по нажатию клавиши спуска, а через время, 3 или 10 секунд.

Когда вы нажимаете на спуск, можете сдвинуть камеру, что повлияет на резкость изображения. Даже если снимаете со штатива. при нажатии на спуск происходят микровибрации, влияющие на конечный результат. А если установить спуск с предустановкой на 10 секунд, то после нажатия на клавишу, кадр будет снят не сразу. За этот промежуток времени, микровибрации успеют затухнуть и не повлияют на качество снимка.

Если после прочтения данной статьи у вас появились вопросы, дополнения или своя точка зрения, которую вы хотите высказать, пишите на почту davydov.foto@mail.ru. С удовольствием отвечу, и мы вместе попробуем разобраться в интересующих вас вопросах.

С уважением, Давыдов Дмитрий